	今回はフォークオイルシールを交換します。
	ここまで漏れるとフォークはスカスカです。
	イギリスのMOTO-BINSから部品を購入。一番右はR100RSにしか無いフォークブーツ（ゲイターといいます）。上の写真に写っている、カウリングとフォークを密閉するためのカバーです。
	まずハンドルのカバーを外し、ハンドルを外します。これを外さないとオイルを入れることができません。ただし、この写真のハンドルマウントは非純正。これは上のボルトを外すとハンドルが取れますが、純正品にはボルトがなくのっぺらぼうです。
	で、Ｒ１００のばあい、国産車と違い、ハンドルマウントはトップブリッジの下から１３ｍｍのナットで締めるようになっています。
	右が純正品
	ハンドルを外すと巨大なナットが出現します。
	なんと４１ｍｍという巨大なサイズ。しかも差し込みが通常の１２．７ｍｍではなく１９ｍｍという見たことも無いサイズですので右の１２．７＜＞１９ｍｍの変換アダプターも必要です。が。しかし。フォークオイルシールの交換はフォークを抜く必要がなかったのです。つまり今回はこれの出番なし。
	まずは前輪を外さなくてはなりませんが、キャリパーを外さないとリムが引っかかって抜けません。ボルト2本を外して、外したキャリパーを針金等で吊るしておきます。フォークアウターを抜きますので、フェンダーも外しておかなくてはなりません。あと、フェンダー内にのたくるブレーキラインのクランプも外す必要あり。
	前輪左側のボルトを外します。その後でシャフトをクランプしているピンチボルト4本を緩めてシャフトを抜き、前輪を外します。フォーク下側から６ｍｍのソケットレンチを挿し込み、フォークインナーチューブとアウターの締結用固定ボルトを外します。（写真を撮り忘れました。）
	言うまでもありませんが、エンジン下にジャッキをかますのを忘れずに。
	ボルトを抜くとこういう左右がつながった状態でアウターチューブが外れます。この部分はすべてアルミで、国産車のようにスライドメタルもないため写真の状態でも２ｋｇしかありません。剛性大丈夫か？？スライドメタル交換ができないためインナーチューブとの間にガタが出たらまるごと新品に交換するしかありません。通常オイルは先に抜きますが、ドレンボルトの脱着が面倒なのでオイルが入ったまま分解し、オイルはこの段階でざばっと抜きます。
	アウターが抜けたあとはこうなってます。このダンパーシャフトもアルミです。マジで剛性大丈夫なの？？一番下の部分がアウターチューブの底に締結されていてアウターチューブと一緒に上下します。スプリングはこの上に内蔵されています。倒立フォークみたい。
	アウター側から古いオイルシールをドラーバーなどでこじって外し、大型のソケットなどで新しいシールを打ち込みます。抜くときのことを考えて奥まで入れないこと。
	こういうモノでフォーク内側を拭いておきましょう。綺麗になったら分解と逆の手順でアウターとインナーを組み付けておきます。
	今回は一番安いカワサキ純正オイル１０番を使用。片側３２０ｃｃ入れます。正規は７．５Ｗだそうです。
	奥に見える６ｍｍのキャップボルトを外してオイルを注入します。スプリングがヘタっているため１０ｃｃ追加しました。
	このように注射器を使ったほうがいいでしょう。あとは元通りに組んで終わりです。参考トルクブレーキキャリパーマウントボルト８ＭＭ：３３ＮＭＦホイールシャフト端面の８ＭＭボルト：３３ＮＭシャフトのクランプボルト６ＭＭ：１５ＮＭフォークトップナット４１ＭＭ：１０７ＮＭ（ちなみに今回締め付け途中で心が挫折、９０ＮＭあたりで締め付けやめました。だって手から危険、危険という信号、なめそうな感触がきたからです。
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	今回はフォークオイルシールを交換します。
	ここまで漏れるとフォークはスカスカです。
	イギリスのMOTO-BINSから部品を購入。一番右はR100RSにしか無いフォークブーツ（ゲイターといいます）。上の写真に写っている、カウリングとフォークを密閉するためのカバーです。
	まずハンドルのカバーを外し、ハンドルを外します。これを外さないとオイルを入れることができません。ただし、この写真のハンドルマウントは非純正。これは上のボルトを外すとハンドルが取れますが、純正品にはボルトがなくのっぺらぼうです。
	で、Ｒ１００のばあい、国産車と違い、ハンドルマウントはトップブリッジの下から１３ｍｍのナットで締めるようになっています。
	右が純正品
	ハンドルを外すと巨大なナットが出現します。
	なんと４１ｍｍという巨大なサイズ。しかも差し込みが通常の１２．７ｍｍではなく１９ｍｍという見たことも無いサイズですので右の１２．７＜＞１９ｍｍの変換アダプターも必要です。が。しかし。フォークオイルシールの交換はフォークを抜く必要がなかったのです。つまり今回はこれの出番なし。
	まずは前輪を外さなくてはなりませんが、キャリパーを外さないとリムが引っかかって抜けません。ボルト2本を外して、外したキャリパーを針金等で吊るしておきます。フォークアウターを抜きますので、フェンダーも外しておかなくてはなりません。あと、フェンダー内にのたくるブレーキラインのクランプも外す必要あり。
	前輪左側のボルトを外します。その後でシャフトをクランプしているピンチボルト4本を緩めてシャフトを抜き、前輪を外します。フォーク下側から６ｍｍのソケットレンチを挿し込み、フォークインナーチューブとアウターの締結用固定ボルトを外します。（写真を撮り忘れました。）
	言うまでもありませんが、エンジン下にジャッキをかますのを忘れずに。
	ボルトを抜くとこういう左右がつながった状態でアウターチューブが外れます。この部分はすべてアルミで、国産車のようにスライドメタルもないため写真の状態でも２ｋｇしかありません。剛性大丈夫か？？スライドメタル交換ができないためインナーチューブとの間にガタが出たらまるごと新品に交換するしかありません。通常オイルは先に抜きますが、ドレンボルトの脱着が面倒なのでオイルが入ったまま分解し、オイルはこの段階でざばっと抜きます。
	アウターが抜けたあとはこうなってます。このダンパーシャフトもアルミです。マジで剛性大丈夫なの？？一番下の部分がアウターチューブの底に締結されていてアウターチューブと一緒に上下します。スプリングはこの上に内蔵されています。倒立フォークみたい。
	アウター側から古いオイルシールをドラーバーなどでこじって外し、大型のソケットなどで新しいシールを打ち込みます。抜くときのことを考えて奥まで入れないこと。
	こういうモノでフォーク内側を拭いておきましょう。綺麗になったら分解と逆の手順でアウターとインナーを組み付けておきます。
	今回は一番安いカワサキ純正オイル１０番を使用。片側３２０ｃｃ入れます。正規は７．５Ｗだそうです。
	奥に見える６ｍｍのキャップボルトを外してオイルを注入します。スプリングがヘタっているため１０ｃｃ追加しました。
	このように注射器を使ったほうがいいでしょう。あとは元通りに組んで終わりです。参考トルクブレーキキャリパーマウントボルト８ＭＭ：３３ＮＭＦホイールシャフト端面の８ＭＭボルト：３３ＮＭシャフトのクランプボルト６ＭＭ：１５ＮＭフォークトップナット４１ＭＭ：１０７ＮＭ（ちなみに今回締め付け途中で心が挫折、９０ＮＭあたりで締め付けやめました。だって手から危険、危険という信号、なめそうな感触がきたからです。
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